Широки поли със средна дължина, подчертана талия, флорални щампи, ръкавици и токчета: жената на Dior черпи силата си от свръхженствения гардероб от 50-те години на миналия век, примесен с духа на пънка, в колекция, представена на Седмицата на модата в Париж, съобщават световните осведомителни агенции.
"Тези години са много важни за къщата, създадена през 1947 г. Освен това исках да направя колекция, вдъхновена от Париж, защото хората имат по-добра представа какво се е случило в Америка през 50-те години на миналия век", каза дизайнерката на дамските колекции на марката, италианката Мария Грация Киури.
Именно по това време Кристиан Диор изобретява известния силует Ню лук за следвоенната жена, символ на който са вталените сака със заоблени рамене върху широки поли под коленете.
Мария Грация Киури обаче се интересува повече от жените, които са се обличали по този начин в контекста на "интелектуалния плам" по онова време, след получаването на правото на глас и публикуването на "Вторият пол" от Симон дьо Бовоар.
След колекцията висша мода, посветена на Джозефин Бейкър през януари, колекцията прет-а-порте на Dior е вдъхновена от три от клиентките на модната къща: сестрата на дизайнера Катрин Диор - член на съпротивата, цветарка и бизнесдама, която отказва да се омъжи, музата на екзистенциалистите Жулиет Греко и "коравата" популярна певица Едит Пиаф.
"Освен че бяха много елегантни, те имаха и леко пънкарско отношение", казва Мария Грация Киури.
По време на ревюто моделите се движеха под звуците на емблематичната песен "Je ne regrette rien" ("Не съжалявам за нищо") на Пиаф сред лъкатушещата футуристична сценография на гигантско цвете, проектирано от португалската художничка Жоана Васконселос. Озаглавено "Валкирия мис Диор", дефилето напомня за духа на Катрин Диор, "силна и чувствителна жена", обяснява Васконселос.
"Противно на представата, която имаме за романтичната и крехка мис Диор, в действителност тя е много силна и независима жена, която прави много важни избори в живота си", допълва Мария Грация Киури.
Тези три музи с много различен профил "дават напълно променена представа за Париж от 50-те години на 20-и век".
За сезона есен-зима 2023 г. тази непокорна и противопоставяща се на времето женственост е изразена чрез избора на новаторски материи, които омекотяват линията, и флорални мотиви, интерпретирани отново в текстурата на пъстрата тъкан, която заличава контурите на тялото.
Черните рокли и поли са изработени от плат с нишки от неръждаема стомана, които създават намачкан и релефен ефект. По думите на Киури този гофриран ефект напълно елиминира идеята, че стилът Ню лук е скован, и създава нещо, което се приспособява към всяко тяло и позволява много по-мека и лирична интерпретация на 50-те години на миналия век.
Пепитените сака имат жилетка, която може да се сваля. Това позволява да се носят по различен начин в зависимост от времето и повода.
Токчетата се налагат под формата на запетая в обувки на платформа със заострен връх. Те се съчетават с чорапи до коляното, които показват леко разголен крак.
Това е своеобразна еволюция за италианската дизайнерка, която преди това е смятала токчетата за антифеминистки. Тя ги въвежда постепенно още от колекцията, посветена на Катерина Медичи, която е била ниска и е трябвало да носи токчета, за да налага авторитета си.
"Днес има много повече свобода и вече не е необходимо да носиш токчета, за да се наложиш", казва Мария Грация Киури, допълвайки, че колекцията предлага и боти с равна подметка.
Вижте още: Чантите на Dior за Есен/Зима 2023/24
Решенията на дизайнерката допълват аксесоари като перли, ръкавици и плътни, черни ленти за глава.
Сред гостите на ревюто на Dior бяха актрисите Чарлийз Терон, Гал Гадот и моделът Ел Макферсън.
Източник: БТА
